Я уже было решил не писать отчет о нашем походе по Карпатам и поездке в Ужгород, но, похоже, эта информация может пригодиться тем, кто собирается туда ехать после нас.
Ездили мы на Закарпатье впервые. До поездки для меня Карпаты были загадкой - несмотря на то, что я уже однажды бывал в Ужгороде, Львове и Коломые, про сами горы я знал лишь то, что там есть Говерла, и куда-то туда ездят кататься зимой на лыжах толпы моих друзей и сотрудников. Названия Славское, Драгобрат, Буковель при мне упоминались часто, но на привычной карте в моей голове эти места еще размещены не были. Поэтому и хотелось поехать восполнить этот пробел.
План похода прорабатывался несколько недель. За это время мы с Леной успели проштудировать кучу форумов и турсайтов, просмотреть кучу фоток, выучить почти на зубок карту в районе Синевира - Воловца, купить кучу инвентаря, одежды и обуви, которых нам не хватало, и пообщаться с друзьями, которые уже были в Карпатах. После всего этого мы все-таки смогли определиться с основными чекпоинтами и были морально готовы выезжать.
Поход
Мы не очень долго сомневались, хотим ли мы идти на Говерлу или нет - в мае не хотим. Поэтому остановились мы на горах возле Синевира и Шипота - их посоветовали друзья. Кроме того, этот район достаточно хорошо описан в интернете, хотя нормальную карту днем с огнем не сыщешь. Немаловажен также тот факт, что максимальная высота на маршруте - не более 1600 м (хотя надо признаться, мы и туда не полезли), что давало надежду, что на майские нам не придется сильно шлепать по снегу - бахилы мы все-таки соорудили, но на покорителей снежных вершин пока еще смахиваем слабо.
Инвентарь
Что нужно взять с собой в поход в мае в Карпаты? Как минимум палатку, спальник, каремат (где-то до -5), две пары обуви (непромокаемую на случай дождя или снега и легкие трекинговые кроссовки на остальное время), легкие вещи на день, теплые вещи на вечер и ночь, какую-нибудь защиту от дождя (не зонт), горелку (на случай длительного дождя), фотоаппарат (куда без него!), карту, компас, GPS (опционально), нож, котел, посуду и еду. А, да, еще хорошее настроение! :) Поскольку в этот раз мы собирались поставить рекорд тяжести наших рюкзаков, а в интернете нас постоянно пугали тем, что в селах магазины работают не так часто, как супермаркеты в Харькове (странно, правда?), к сбору еды мы в этот раз подошли серьезно: рассчитали все завтраки, обеды и ужины, и взяли с собой только то, чего нам должно было хватить на неделю похода за вычетом одного набега на местные магазинчики. Надо сказать, мы почти угадали: в поезде назад мы доедали последнюю банку паштета, но все равно брать нужно было меньше! Эту банку паштета (да и не только ее) можно было купить и в Ужгороде, и не устраивать ей экскурсию по горам и весям Карпат в течение 6 дней.
Маршрут похода
На этой карте можно посмотреть приблизительный маршрут похода. Сторона квадрата приблизительно равна 2 км, чуть больше. Желтой пунктирной линией обозначена дорога до Синевира, красный пунктиром - маршрут пешего похода, оранжевым - переезд из села Верх-Быстрый до Шипота (село Пилипец). Красные кружочки с числами - стоянки с нумерацией ночей, красные квадратики - просто какие-то существенные места: прибытие, отправление, пересадка, гора и т.д.
Итак, маршрут получился следующий: оз. Синевир - г. Озерная - с. Верх-Быстрый - вдп. Шипот - Боржавский хребет. После чего мы вышли на центральную дорогу в районе Подобовца, сели там на автобус и поехали в Ужгород.
Надо сказать, что изначально мы планировали совсем другой маршрут. Начинаться он должен был там же, но после второй стоянки мы должны были подниматься вверх на Камянку, перевалить ее, спуститься в Стригальню, потом оттуда доехать до Лозянского, и снова пойти в горы, чтобы полюбоваться Боржавой: через перевал Прислоп (масло масленое, Прислоп - это и есть "перевал") пройти по хребту через горы Ополонок, Граб, Магура-Жиде, дойти до горы Великий Верх, и оттуда спуститься к водопаду Шипот. Но, надо сказать, это я здорово переоценил наши силы и время. Опытные ребята, я уверен, прошли бы этот маршрут за 6 дней, и еще день бы лежали на траве, но у нас в компании лосей не было, поэтому мы топали мало (где-то 4-8 часов в день) и достаточно прогулочным темпом, фотографируя окрестности и кушая орешки.
День 1. Синевир
До Карпат мы ехали поездом Харьков - Ужгород. Утром мы вышли в Воловце - ближайшей точке, из которой можно доехать до Межгорья (районный центр) автобусом, затем оттуда добраться до Синевирской поляны, откуда до Синевира уже рукой подать (7 км). Однако, вышло несколько иначе. Выходные в Карпатах - это выходные. Местные водители бастуют, даже несмотря на то, что в расписании указан их маршрут. Поэтому до Межгорья мы добирались на автобусе, проходящем из Ужгорода. По пути мы познакомились с 5-ю харьковчанами, которые тоже ехали на Синевир с целью погулять по горам. Вдевятером мы договорились с местным таксистом, который нас подвез из Межгорья до пропускного пункта на озеро, по пути развлекая рассказами о местных происшествиях и образе жизни. От пропускного пункта до озера оставалось совсем немного - всего пара километров.
Озеро Синевир (Морское око Карпат) находится на высоте 989 м, и по праву считается одним из самых красивых горных озер Украины. Есть несколько поэтических легенд об образовании озера. Согласно одной из них, озеро образовалось из слез красавицы Сини - дочери графа, слуги которого убили ее любимого Вира. Согласно другой - убежавший от гнева графа деревенский парень попросил море хоть передать привет родной земле, по которой он очень тосковал. Море сжалилось над ним, пробилось через горы, и так и осталось навсегда в этой красивой земле.
И все же, при всем уважении к Синевиру, это очень попсовое место. Людей там уйма, причем многие никогда не видели туристов с рюкзаками, везде что-нибудь продают, даже свадьбу приезжают сюда играть! В общем, мы ожидали совсем другого, поэтому довольно быстро узнали всю необходимую информацию, полюбовались на форель в озере, и пошли на другую сторону озера подниматься на Озерную. Уже было около 5 вечера и нам нужно было что-то решать с ночевкой. Подъем на гору до ближайшей поляны стал для нас первым испытанием - мы достаточно быстро выдохлись, чего не скажешь о наших новых знакомых, которые забрались значительно быстрее. На поляне мы нашли несколько пустых домиков и начали искать безветренное место для стоянки. На самом верху, у границы леса, мы нашли несколько очень уютных мест, но решили пройти на соседнюю поляну, т.к. думали, что тропинка на вершину начинается именно там. Там мы также нашли хорошее место для ночевки, но обойдя всю ее по периметру, тропинку наверх так и не нашли. Зато нашли тропинку куда-то вбок и вниз, чему не очень сильно обрадовались. Подъем на вершину в лоб через лес не обещал много приятных моментов завтра. Поставив палатки и поужинав, мы довольно быстро пошли спать.
За первый день от начала нашего маршрута, коим я считаю пропускной пункт на Синевир, мы прошли максимум километров 5-6 (с учетом поисков ночлега). Ночевка была на высоте 1245 м, поэтому перепад высот составил около 400-500 м. Довольно неплохая разминка.
День 2. Озерная
Утром мы проснулись не очень рано. Пока мы позавтракали, привели себя в порядок, сходили за водой и собрались, было уже полпервого. Знаю, что это очень поздно, но мы и не планировали марш-бросков на этот поход. Пока ребята ходили за водой, я успел сходить на соседнюю полонину, с которой мы вчера пришли, и нашел там тропинку, уходящую вверх серпантином. Довольные тем фактом, что не придется идти абы куда, мы двинулись вверх. Подъем на вершину был довольно крут, мы периодически останавливались передохнуть, но где-то через час-полтора мы были на вершине. 1495 м. С вершины (да и чуть ниже) открывался прекрасный вид на Синевир и окружающие горы. Такой Синевир производил намного лучшее впечатление. Пофотографировав эти изумительные виды и друг друга в снегу, мы собрались с духом и пошли по хребту в сторону Каменки.
Идти по хребту было очень приятно - как будто идешь по сосновому лесу, под ногами мягкая хвоя, периодически слева или справа открывается прекрасный вид. Так продолжалось довольно долго, пока мы не вышли к очередной вершине. Путь к ней вел через заросли жерепа - стелющейся сосны. Продираться через нее оказалось делом отнюдь не легким, но зато с вершины открывался прекрасный вид. Так как наш GPS мог нам сказать мало чего полезного, а солнце уже клонилось к закату, я начал волноваться, не зашли ли мы слишком далеко - в наших планах сегодня было еще спуститься вниз к воде, а склон вниз был слишком крут. Мы прошли еще полчасика по хребту и тут тропинка окончательно исчезла. Она порывалась это сделать уже несколько раз, но теперь ей это наконец удалось. Мы не нашли ничего лучше, чем спускаться вниз, благо, склон наконец-то стал пологим. Сложно описать то, по чему нам пришлось спускаться. Упавшие стволы деревьев и камни, полностью покрытые толстым слоем мха. С одной стороны нужно идти аккуратно, чтобы не поломать ноги, а с другой - такого мягкого ковра я еще не видел. Кое-где еще лежал снег, на нем, да и на редких участках мокрой земли, где снег уже сошел, а мха не было, встречались следы разных животных. Похоже, их тут много. Нам постоянно приходилось выбирать пологие участки, двигаться серпантином и переступать через огромные стволы упавших деревьев. Пару раз мы даже чуть было не скатились вниз.
Через более чем час спуска мы вышли на вырубку, где наконец-то смогли нормально осмотреться. Впереди перед нами высились склоны Каменки, справа внизу сплошным ковром шел лес, за которым далеко-далеко было видно речку. Было уже часов 7 вечера, а спускаться вниз нужно было еще долго. Вырубка была большой и недавней - на некоторых пнях еще была смола. Но, нужно отдать местным жителям должное - хотя вырубка и походила на последствия коврового бомбометания, здесь уже были высажены маленькие деревца. По вырубке шло несколько дорог для специального трактора, который возил деревья вниз. По этим-то дорогам мы и начали спускаться под лучами заходящего солнца. Некоторые спуски были настолько крутыми, что мы чуть ли не падали и ехали вниз. Как это чудо техники умудряется на них карабкаться - для меня до сих пор загадка. Спустившись в долину, мы нашли там базовый лагерь рабочих, рядом с которым был припаркован этот самый трактор. Сходив на разведку, мы нашли одно неплохое местечко, где можно переночевать, а еще ниже нашли начало одного из рукавов реки. Успокоившись насчет воды, мы расставили палатки, поужинали и легли спать. Сегодняшний день нас всех ощутимо вымотал. Но нам еще повезло: если бы не эта вырубка, мы бы точно не успели спуститься в долину засветло, и я не знаю, где бы мы ставили палатки - на склоне это сделать было почти невозможно.
Но это еще были не все приключения этого дня. Ночью меня разбудил крик птицы. Похоже, это был пугач, но кто их разберет. Кричало это чудо пронзительно и противно, как будто кто-то его режет, и все ближе и ближе перелетало к месту нашей стоянки. Я посмотрел на часы: было около 3 часов ночи. Лена спала как убитая, и это было хорошо, а вот я уснуть не мог. Все-таки не очень приятно лежать в темной палатке, которая ни от чего тебя не может защитить, когда вокруг тебя слышны разные шорохи. Да еще и эта прица орет над ухом! В голове носились мысли про то, что в Карпатах довольно много кабанов, волков и что медведи тоже есть, и невольно подсасывало под ложечкой. Хорошо еще, что нож и петарды я предусмотрительно взял с собой в палатку. Тут я услышал, что в соседней палатке расстегнулась змейка, и кто-то начал ходить по лагерю. Успокоившись, что это скорее всего Саша тоже не спит, и решил выйти подышать свежим воздухом, я кое-как снова уснул. На утро оказалось, что никто из палатки не выходил, это была змейка спальника, а шорохи и звуки шагов возле лагеря слышал не только я :)
Согласно данным нашего GPS, ночевали мы на высоте 939 м. За этот день по самым скромным подсчетам мы прошагали где-то 10-12 км (хотя по карте кажется, что там нет и 6).
День 3. Река Быстрая
На третий день проснулись мы рано, но с выходом снова затянули. У нас даже появилась примета: во сколько не просыпайся - все равно раньше 12 не выйдешь. Собрав вещи, мы выдвинулись вниз по дороге. Рядом с дорогой постоянно текла речушка, с каждым десятком метров прибавлявшая себе воды из боковых притоков. Шли мы по впадине между двух хребтов, можно сказать по каньону реки. Судя по карте дорога должна была нас вывести к деревне и в планах у нас было добраться до нее и стать лагерем где-то на подходе. Места здесь были очень живописные, один раз мы даже видели небольшую косулю, которая спустилась с горы на водопой. Сосновый лес постепенно сдавал свои права лесу лиственному. Периодически стали появляться следы жизнедеятельности человека, пару раз по дороге проезжали машины, которые, судя по всему, ездили на вырубку - больше некуда.
Погода стояла отменная. Было так жарко, что мы даже решили открыть сезон загара на дневной стоянке. Вообще, надо сказать, с погодой нам очень повезло. В Харькове прогнозы погоды нас постоянно пугали то неделей дождей, то лишь выборочными осадками по несколько дней. Когда мы подъезжали к Межгорью в первый день, то над местом нашего предполагаемого маршрута явно шел дождь. Но добравшись до Синевира, мы там застали лишь небольшой накрапывание и свинцовые тучи, которые немного портили настроение, но ухитрились за ночь сбежать куда-то очень далеко. Все остальные дни погода была отличная, за исключением четвертого дня, когда мы уже уезжали из этого района на водопад, удачно обогнув все те же свинцовые облака.
День прошел без приключений и ближе к вечеру мы вышли к окрестностям деревни, о приближении которой мы быстро поняли по загонам для скота. Наша речка постоянно текла рядом с нами, превратившись уже в настоящую реку метров 5 шириной. Увидев первые домики вдалеке, мы решили искать место для стоянки, и очень скоро нашли хорошую полянку, ограниченную с одной стороны рекой, а с другой - склоном горы, покрытым лесом. С дороги, по которой иногда проезжали машины и повозки, нас было не видно из-за густого кустарника возле реки, поэтому чувствовали мы себя более чем комфортно.
Сегодняшний участок пути был самый простой, хотя по карте он и выглядит самым длинным. Вообще, с этими картами беда - никогда нельзя понять, сколько времени уйдет на проход того или иного участка, лишь предполагать. Поэтому на месте стоянки мы были достаточно рано - где-то в 7 часов. Времени хватило не только поставить лагерь, но и искупаться. Как самые мужики, мы с Сашей купались в ледяной речной воде.
За третий день было пройдено около 10 км, а лагерь мы разбили на высоте 626 м.
День 4. Шипот
Ночью шел дождь. Утро нас встретило холодным ветром и туманом. По небу ходили тучи, но мы понимали, что рано или поздно солнце все равно появится, чтобы высушить наши палатки. Четких планов на этот день у нас не было. Так как мы имели один день в запасе, мы могли остаться на дневку. Но все же решили, что лишний день на Шипоте или в Ужгороде это тоже неплохо.
Самые большие впечатления этого дня заключались в осмотре быта обычной закарпатской деревни. Надо сказать, что деревни в Карпатах - это нечто особенное! Несмотря на то что у людей здесь нет каких-то сумасшедших полей (горы ведь), колхозов, а другой работы тут не так уж и много - животноводство да лесоповал - живут деревенские жители более чем достойно. Дома все чистенькие, убранные, лужайки ухоженные, на окнах цветы. На стенах - спутниковые тарелки, без них здесь нельзя. В большинство деревень не подводится газ, здесь нет телевизионных вышек, как на равнинах. Поэтому возле каждого дома нарублены дрова и сложены поленницы. В школах - хорошие детские площадки, чистенькие школьные автобусы. В общем, это мало похоже на наши деревни.
На остановке нам сказали, что доехать напрямик до Пилипца у нас вряд ли получится, поэтому пришлось ехать на автобусе до Сойм (да, тех самых, где разливается минеральная вода), а там еще битый час ждать автобус или попутку в нашу сторону. Вообще, в районе очень хорошее транспортное сообщение, но было уже довольно поздно. В результате мы поняли, что доехать на автобусе нам сегодня не светит и поймали две попутки с разрывом в полчаса. Вот только мы ошиблись и поехали до Пилипца, а не Подобовца, и нам грозило еще километров 5-7 идти пешком до водопада. Просто в Карпатах деревни мало того что плавно перетекают одна в другую, так еще и такие конфузы случаются, что физически водопад находится возле одной деревни, но если добираться от трассы, то лучше выйти на 5 километров дальше, в другой деревне, перейти через гору и попасть в нужное место. В результате, нам повезло поймать еще одну попутку, которая довезла нас до водопада.
Шипот - очень красивый водопад. Высотой 12 метров, он ниспадает каскадом, оглушая своим грохотом. В мае он еще очень полноводен, так как его еще хорошо питают тающие снега Боржавы. Рядом с водопадом проложены несколько горнолыжных трасс, построены подъемники, куча гостиниц, в общем, инфраструктура развита.
Несмотря на то, что до Шипота тоже легко добраться на машине, народу здесь уже почти не было - вечер, да и будни, не суббота, как на Синевире. Мы быстро пофотографировались, поглазели немного, узнали, где можно поставить палатки и пошли наверх - на поляну, на которой периодически собираются "хипари", как нам сказала девушка на проходной. "Хипарей" на поляне не было - еще не День защиты детей, и не Ивана Купала, когда эта поляна почти полностью покрывается палатками. Поляна представляет собой вытянутую по направлению к горам полонину между двумя речными каньонами. С нее открывается замечательный вид на Боржавский хребет, гору Великий Верх, и вниз, на деревню Пилипец. В таком живописном месте можно провести и не один день.
Вечер был коротким - только мы насобирали дров и поставили палатки, как наступили сумерки. Но в этот день спать не хотелось, поэтому мы долго сидели и общались перед сном.
Палатки мы поставили на высоте 843 м. В это "неходовой" день мы прошли максимум километров 5-6.
День 5. Боржава
На пятый день нашего похода мы устроили наконец дневку. Шипотская поляна подходила для этого как нельзя лучше - есть вода, дрова, прекрасные виды. Днем ребята сходили вниз, разведали обстановку в домиках - мы уже и не собирались там ночевать, но в конце-концов решили, что перед отъездом в Ужгород не помешает нормально искупаться, да и хотелось успеть на 11-часовый автобус, а с нашей манерой собираться для этого на следующий день нам пришлось бы вставать в 7 утра. В результате ребята нашли отличную деревянную мини-гостиницу за 350 грн с четверых (сначала просили по 100 грн с носа), в которой мы и решили пока оставить вещи. Саша и Алена намеревались погулять возле водопада, а мы с Леной хотели сбегать налегке на хребет, раз выдалась такая возможность.
Через поляну шла дорога, по которой мы и начали подниматься вверх. Через час подъема дорога вышла из лесу, и мы вышли на участок, покрытый травой и низкорослым кустарником. Здесь начиналась подъем на хребет. Горы встретили нас не очень приветливо - по небу бродили низкие тучи, без солнца было довольно холодно, а ветер постоянно намеревался сдуть нас вниз. Но мы твердо решили зайти на Полонину Боржава, и увидеть противоположный склон хребта и гору Стой - самую высокую гору Боржавы. Еще через полчаса нам это удалось. Мы вышли на тропинку, идущую по хребту где-то посередине между горами Великий Верх и Гымба. Великий Верх возвышался где-то в километре справа, гора Стой виднелась впереди, а перед нами расстилался вид на долину и близлежащие горы. Мы были почти на 1400 м. Ветер был недетский и собирался дождь, поэтому мы решили не идти на Великий Верх, а начали быстро спускаться вниз. Путь наверх занял у нас полтора часа, путь вниз, с учетом десятиминутного отдыха под горой - час, прошли мы километров 8-10.
Не могу сказать, чтобы Боржава меня сильно поразила своей красотой - все-таки Хамар-Дабан значительно красивее. Но что-то притягательное есть и здесь. Самое интересное - это то, как меняется природа при подъеме наверх. Внизу уже вовсю зеленеют деревья и полно цветов, а здесь, наверху, еще ранняя весна: еле-еле видны почки на деревьях, кое-где еще лежит снег. Думаю, что летом на Боржаве просто изумительно, поэтому всем любителям природы я бы советовал сюда ехать именно летом или осенью - горы должны быть великолепны.
Спустившись с горы, мы еще раз зашли полюбоваться водопадом, после чего пошли в нашу гостиницу. Надо сказать, ребята сделали отличный выбор - этот трехэтажный деревянный дом имел большие по размеру номера, и приятную кухню со столовой. Здесь мы и скоротали наш вечер за ужином и общением.
День 6-7. Ужгород
На следующее утро мы быстро позавтракали, собрались, узнали у хозяев дорогу на Подобовец и вышли на улицу. Погода стояла замечательная, и я то и дело фотографировал окрестности. Надо сказать, места здесь просто шикарные.
Через полчаса мы уже были в Подобовце на трассе, а еще через полчаса сели в автобус на Ужгород, который идет через Воловец и Сваляву. Изначально мы планировали добираться до Ужгорода на электричке, но я ни разу не пожалел, что мы поехали автобусом - из поезда не увидишь и десятой доли того, что можно увидеть из автобуса.
Четыре часа спустя мы были в Ужгороде, где поселились в гостинице Интурист-Закарпатье. На самом деле, это обычная советская гостиница, немного прилизанная и чуть приукрашенная евроремонтом. Но старые уши совка торчат везде. Из достоинств гостиницы - приятный персонал, достаточно низкие цены и хороший вид из окна, если вам повезло со стороной, которая выходит на старый город. Впереди у нас был еще целый вечер, поэтому мы недолго думая умчались в центр.
Ужгород - самый маленький областной центр. В нем проживает всего около 115 тыс. жителей. Расположен он на самой границе со Словакией и недалеко от границы с Венгрией, что в достаточной степени определяет его культуру и образ жизни горожан. Ужгород - один из древнейших славянских городов. На протяжении своей истории Ужгород принадлежал Киевской Руси, Венгерскому королевству, Австрийской империи, Чехословакии, и лишь в 1945 году вошел в состав Украинской ССР. Самые известные памятники архитектуры - Ужгородский замок, римо-католический костел в стиле барокко, греко-католический и православный храмы, ратуша, епископский дворец, филармония (бывшая синагога). Здесь также стоит посетить Закарпатский музей народной архитектуры и быта, ботанический сад, художественный и краеведческий музеи, а также непременно прогуляться по набережным реки Уж и узким улочкам Старого города.
Ужгород произвел на нас приятное впечатление. Чистенький, ухоженный, неторопливый. Настоящий кусочек Европы в Украине. Речка тоже порадовала своей чистотой и прозрачностью. С моста можно увидеть кучу форели, которая по какой-то причине не пытается убежать куда глаза глядят, а резвится на полуметровой глубине в больших количествах. Ее здесь запрещено ловить - вот и резвится. В этом маленьком примере - вся культура Закарпатья, где люди живут так, как мы, жители мегаполисов востока, не умеем, и может, никогда уже и не научимся: высаживают деревья, огораживают муравейники, ухаживают за природой, не пачкают реку. Я понимаю, что если бы в Ужгороде было не 115 тыс. жителей, а 2.5 млн, то мы бы еще посмотрели, где было бы чище, но все же мне кажется, что и в этом случае в Уже бы водилась форель, которую можно было бы увидеть с пешеходного моста в центре города...
Пока мы гуляли по городу, мы нашли кафешку, где можно было посмотреть полуфинал кубка УЕФА, и успели порадоваться победе Шахтера, который через несколько недель стал обладателем Кубка УЕФА. Никогда раньше не смотрел футбол в кафе на улице - это действительно здорово!
Следующий день стал последним днем нашего маленького путешествия на Закарпатье. Его мы целиком и полностью посвятили прогулкам по узеньким улицам Старого города, и посещению местных достопримечательностей.
По дороге в центр города мы ненадолго остановились послушать детские и взрослые оркестры, которые на центральной площади города давали концерты - похоже, репетировали перед 9 мая.
Начали мы с Ужгородского замка. Я читал, что он уступает тому же Мукачевскому замку, да и ряду других, но в целом, было интересно побродить по залам, где когда-то звенели мечи и раздавались шаги средневековых рыцарей. К сожалению (а может, к счастью), замок сейчас принадлежит Краеведческому музею, поэтому бОльшая часть экспозиции - типичные краеведческие выставки: одежда, предметы быта, почва, животные. Правда, было несколько залов с интерьерами и один зал с оружием. Тут мы и оторвались, разглядывая разные мечи, сабли, доспехи, мушкеты и пистолеты. Сам замок очень фотогеничен, поэтому я получил огромное удовольствие, фотографируя его с разных ракурсов.
Дальше по нашему плану шел Музей народной архитектуры и быта, где собрано несколько десятков деревянных хат, сарайчиков, и прочих построек со всего Закарпатья. Почти в каждую хату можно зайти и посмотреть, как жили представители разных сословий, профессий и даже национальностей. Гвоздем программы является настоящий деревянный храм, которыми так гордятся жители Закарпатской Руси.
Чуть ниже от замка и музея находится ботанический сад. Начитавшись информации о достопримечательностях, мы не поленились туда сходить, но на деле мы не увидели там ничего особенного. Поэтому, немного погуляв в одиночестве, мы выбрались оттуда и пошли ужинать - уже очень скоро нам нужно было идти на вокзал и выезжать в Харьков.
Так и закончилось наше первое путешествие в самую западную область нашей страны. Но уверен, что красота карпатских гор, прозрачность рек и приветливость населения еще не раз послужат нам стимулом вернуться сюда.
