Немножко об уличных фонарях

Несмотря на преимущественную техническую ориентированность блога, хотелось бы завершить год на мажорной ноте, то есть чем-нибудь неайтишном :) Поэтому последней заметкой уходящего 2008 года будет фотозаметка. А посвящена она будет не чему-нибудь, а уличным фонарям.

Дело в том, что я питаю какую-то странную слабость к этим небольшим, скромным, но от этого не менее прекрасным спутникам тихих парков и шумных улиц наших городов. Осознал я это только недавно, поймав себя на этой мысли во время съемки очередного фонаря. Просмотрев свои предыдущие фотографии, я понял, что во многих местах, где я побывал, я тоже их фотографировал, просто без осознания. Объяснить эту любовь сложно. Думаю, здесь в первую очередь играет роль то, что фонарь – это олицетворение источника света в темноте нашей жизни, который всегда на посту, всегда готов помочь людям найти дорогу. Это олицетворение постоянного служения, бескорыстного, безупречного, часто многовекового. Уличные фонари наполнены какой-то грустью. Их рабочий день начинается, когда большинство людей уже сидят в теплых домах и пьют чай, и заканчивается, когда мы просыпаемся и только-только выходим на работу. По большей части они стоят в одиночестве в ночной темноте, и лишь изредка их одиночество скрашивается одним или несколькими прохожими, которые спешат домой или на работу, ничего не замечая вокруг, даже тех, кто освещает им дорогу. Но фонари слишком скромны, чтобы просить благодарности, и слишком великодушны, чтобы обижаться на нас за это. Они просто делают свою работу, день за днем, год за годом, век за веком. Эта заметка – благодарность им за то, что они несут свет в наши жизни.

Полтава

 

 

Киев

 

Днепропетровск

Коломыя

Львов

Санкт-Петербург

Москва

Иркутск

И наконец, Харьков

 

Еще раз поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! :)

Иркутск и панорамы из путешествия на Байкал

Наконец-то у меня дошли руки до панорам, сделанных в отпуске. Так что, кому еще не надоел поток фотографий с Байкала и Хамар-Дабана, милости просим на пикасу. Панорамы, в отличие от прошлого раза, я делал в Photoshop CS3. Как их там делать, можно почитать здесь или здесь. Я пользовался в основном авторежимом изменения позиции (в нем куски фотографии при склеивании лишь перемещаются, но сами никак не видоизменяются). Для байкальских панорам пришлось все руками настраивать, потому что в одном случае автомат не смог склеить панораму по центру, где было яркое солнце, а второй раз один из кусков был снят криво. В принципе, если помнить, что фотки делались с рук без штатива, то можно сказать, что снимки удались. Вот парочка панорам:

Закат на Байкале
Панорама озера Сердце

Там же я сегодня выложил фотографии из Иркутска, там тоже есть на что посмотреть. Вообще, Иркутск нам очень понравился. Центр чистенький, ухоженный, есть где погулять и посидеть. Ангара, набережные, красивые здания, много зелени. В центре Иркутска еще осталось очень много деревянных домов, выглядят они шикарно, многим уже наверно лет по 100. Город развивается ускоренными темпами, везде идет строительство. Цены приемлемые, хотя некоторые продукты дороже, чем в Харькове. Поразило количество праворульных машин, их здесь больше половины, все японские. Много таких моделей, которых в Европе просто нет. Чего стоит только Toyota Vista :) В Иркутске купить почти новую машину, пригнанную из Владика, стоит около 5000 долларов. Недорого, правда? Водителипо улицам носятся очень быстро, но в то же время, что удивило, стараются уважать пешеходные переходы, чего не встретишь в Харькове. Только пешеход зашел на переход – сразу останавливаются и пропускают. Или другой пример: даже ночью (!) наш таксист (!) на пустом перекрестке (!) остановился и подождал зеленый свет! Немыслимо...

PS. Да, и последнее, а вы знали, что вышла бета новой версии пикасы? :)

Хамар-Дабан, пик Черского

Меня всегда интересовало, что люди ищут в горах. Зачем эти альпинисты взбираются на высоченные горы против сильного ветра, тащат на себе тяжеленные рюкзаки, спят в холодных палатках? Неужели все это лишь ради того, чтобы забраться на гору и почувствовать себя хотя бы на минутку на вершине мира? Или все же ради чего-то другого? Мне кажется, сейчас я знаю ответ.

Хамар-Дабан – это горная цепь, протянувшаяся на 350 км от Улан-Удэ на востоке до юго-западной точки Байкала на западе. Высочайшая точка хребта – г. Хан-Ула (2371 м). На западе Хамар-Дабан граничит с Саянами, на севере огибает Байкал, на юге переходит границу с Монголией. С Хамар-Дабана в Байкал течет большое количество рек, здесь проходит много туристических маршрутов, как пеших, так и водных. Один из самых известных – маршрут на пик Черского (2090 м), который нам и предстояло преодолеть.

Маршрут считается «детским», некатегорийным, обычно проходится за 2 дня (первый день до базового лагеря, второй – на пик и назад), но есть варианты прохождения за день налегке или, наоборот, за большее количество дней. Мы, как не самые подготовленные туристы, решили пройти маршрут, не особо напрягаясь, за 4 дня, но справились за 3.

Маршрут начинается в Слюдянке, городке почти в самой южной точке Байкала. Едем туда на электричке из Иркутска или откуда-нибудь из другого места. Там заходим в магазин скупится в дорогу, короткий перекус – и в дорогу. Сначала нужно пройти через Слюдянку, километра четыре. Вскоре выходим из города и по "дороге из желтого кирпича" устремляемся в горы. Справа журчит река (тоже, как ни странно, Слюдянка), за ней и слева начинаются горы, пока еще невысокие. Река названа не просто так – здесь раньше добывали не только слюду, но и огромное количество минералов. Выходим на автодорогу и дальше идем по ней. Здесь главное не промахнутся и еще один раз сойти с дороги, чтобы не плутать по серпантину. Дорога плавно входит в лес, и дальше мы уже идем по нему. Слюдянка постоянно рядом с нами, по сути, мы находимся внутри ее каньона. Маршрут этот интересен тем, что дорога наша пересекает реку и ее притоки раз 20 и не везде есть мосты. То есть где-то в половине случаев нам придется переходить реку вброд. А это не так-то просто. Температура воды по ощущениям – градусов 5, и то, если есть. Когда выходишь из воды, хочется прыгать, так коченеют ноги. Впрочем, нам грех жаловаться – в наше появление воды в реке было относительно немного, обычно люди заходят по пояс, нам в этом плане повезло чуть больше. Переходить реку лучше в обуви, босиком опасно. Я, как самый недалекий, взял с собой шлепки, поэтому мне пришлось их привязывать резинками к ногам, чтобы не смыло. Течение здесь быстрое, того и гляди свалит человека, поэтому умыкнуть тапки для него – проще пареной репы.

Алгоритм прохода маршрута прост: подходим к реке, в надежде ищем мост, если находим мост, переходим по мосту, если не находим мост, переобуваемся из кроссовок в сандали/шлепки, переходим вброд, переобуваемся назад в кроссовки. Это поначалу. Переобуваться желательно, потому что в мокрой обуви себе, во-первых, можно натереть ноги, а, во-вторых, легко сорваться с камней. Однако уже через несколько итераций этого цикла начинаем смотреть на GPS, далеко ли следующий брод, и, если недалеко, то не переобуваемся. Потому что задалбывает. Так мы проходим километр за километром. Дорога у нас время от времени становится высохшим руслом речки. Весной здесь настоящие реки, летом они высыхают. Под ногами в основном большие камни с перерывами на нормальный грунт.

Через несколько часов справа появляется мраморная гора. На самом деле, гора искусственная. Выше метров на 100 находится карьер, а сюда самосвалы сбрасывают по склону камень. Любуемся горой, общаемся с проходящими мимо поляками, которые приветливо улыбаются, когда узнают, что мы из Украины. Отсюда, что Украина, что Польша, что Питер – одно и то же. По сравнению с 5000 км расстояние между Киевом и Варшавой кажется незначительным, поэтому мы с ними здесь почти земляки.

Идем дальше. На одном из бродов нас обгоняет небольшой УАЗик – только такие тут и ездят, наши городские «внедорожники» здесь почти полным составом могут разве что постоять на солнышке. Здесь есть место лишь для настоящих машин, а не для бесполезно жрущих топливо паркетных танков.

Еще через несколько километров выходим к базе отдыха. Группа деревянных домиков, беседка, пиво в импровизированном холодильнике и манящие остаться хозяева. У нас чай с собой, а впереди еще много километров, поэтому спасибо, мы идем дальше.

Поднимаемся все выше и выше. Высота уже около 1100-1200 метров. Пережидаем дождик, кушаем и идем дальше. Скоро заканчивается дорога и дальше начинается обычная лесная тропинка. Здесь леса становится резко больше. Решаем сегодня пройти хотя бы до Горелой поляны, это еще несколько километров. По пути нас еще раз мочит дождь. На поляне понимаем, что места для палаток здесь немного и решаем идти дальше. Смеркается. После дождя атмосфера невыносимая. Воздух холодеет, над рекой и мокрой землей начинает образовываться пар, пот течет ручьем, а мы все поднимаемся. Вскоре доходим до Казачьей поляны. Высота здесь – около 1400 метров, до Метеостанции остается 100 метров вверх и 400 метров по горизонтали. Находим отличное место на поляне и решаем заночевать здесь. Нам на метеостанцию спешить не нужно, а места там может уже и не быть. Наспех разбиваем палатки и готовим ужин.

По ходу дела мимо проходит еще один такой же, как и мы, турист из Питера. Знакомимся, приглашаем его на чай со сладеньким. Он принимает приглашение и скоро приходит со своим кипятком. Рассказывает нам, что только вернулся с группой из Хакасии, теперь вот сам хочет погулять по Хамар-Дабану, а потом у него по плану – путешествие на лошадях по Алтаю. Молодец, ничего не скажешь. Допиваем чай и ложимся спать. Сегодня мы проделали больше, чем собирались по плану, поэтому заслужили отдых. Как только залазим в палатки, начинается дождь. Вовремя.

Утром просыпаемся не слишком рано. Дождь закончился, солнце светит ярко и мы можем начинать собираться. Потихоньку сушим палатки, готовим завтрак. Вокруг снуют бурундуки, мы подкидываем им немного сухариков и хлеба и фотографируем. Бурундуки – это местные белки. Так же быстро и ловко лазят по деревьям, так же пугливы, но в то же время не гнушаются людского общества. Очень любят свистеть в случае опасности и безо всякого случая.Оставив зверькам солидный запас пищи, мы выдвигаемся в дорогу. Проходим до конца поляны и выходим на тропинку, ведущую наверх градусов под 60-70. Корни деревьев выпирают из земли, образуя своеобразную лестницу. Под ногами – ковер из хвои.

Шикарное место, жаль, что дорожка так быстро заканчивается. 100 метров вверх и вот мы снова выходим на ровную поверхность. Высота 1500 м. Нас встречает знак о том, что мы находимся на территории метеостанции, что здесь не стоит сорить, и вообще следует относиться к природе аккуратно. Чуть дальше видны домики метеостанции. Обычные деревянные домики. Рядом несколько флюгеров, несколько других приборов, сараи и колодец. В колодце вода привозная, поэтому рядом с колодцем тоже висит объявление о том, что возле него нельзя мыть посуду, купаться и вообще воды мало, так что будьте экономны.

Проходим мимо станции и идем дальше по поляне искать место для палаток. Слева и справа люди уже обосновались, хотя палаток не так много, как я ожидал. Вскоре находим хорошее место и разбиваем лагерь. Еще 12 часов дня и мы еще можем успеть сбегать на пик. Ставим палатки, берем в рюкзак самое необходимое, остальное забрасываем в палатки. Когда мы сюда шли, я думал, КАК это можно оставить вещи непонятно где и идти дальше. Теперь я понял: сюда различного рода асоциальные элементы просто не доходят, вокруг люди, которых мы видели вчера, стоят пустые палатки. Это нормально. Это нормальные люди, которые, как и ты, ничего чужого не возьмут, а наоборот разделят с тобой последний кусок хлеба, если понадобится. Выдвигаемся. Идти здесь очень приятно – вокруг уже не лиственный лес, а хвойный, здесь суше, земля каменистее. Поднимаемся по серпантину на хребет. Здесь главное не пропустить несколько поворотов. На одном есть указатель «Наверх», заботливо вывешенный кем-то, на другом, уже почти на самом хребте, где идет древняя почтовая дорога на Монголию, его нет, можно и промахнуться. Ну, ничего, зато можно сходить в Монголию :) По пути встречаем много людей, которые большими и маленькими группками поднимаются или спускаются с хребта. Со всеми здороваемся – здесь так принято. Выходим на хребет. Далеко позади, между двух хребтов, видна наша метеостанция. Отсюда открывается шикарный вид на окружающие горы во все стороны. Останавливаемся отдохнуть и полюбоваться.

Высота где-то около 1800 м. Здесь леса уже нет, вокруг луг, покрытый мхом и низкой растительностью. Много цветов, кедровый сланик, одинокие и невысокие деревья. Над головой вальяжно расхаживают крупные тучи и облачка поменьше. Внизу, в долинах, деревьев побольше, кое-где видны речки и небольшие озера. Перемахиваем через хребет и перед нами открывается пик Черского – потрясающая вершина, до которой нам еще топать пару километров через 2 перешейка.На первом находится памятник погибшей в 60х альпинистке, как напоминание всем гостям о том, что горы – это не игрушка, здесь опасно. Перешеек достаточно широкий, но слева и справа – обрывы, круто уходящие вниз. Здесь уже достаточно холодно, ветер пробирает. Поднимаемся на спутницу пика Черского, постоянно отмеряя высоту по GPS и очень скоро доходим до места, где стоят 3 каменные горки. По-видимому, это рубеж 2000 м. Сверяемся с нашим GPS – так и есть, мы сюда добрались! Идем выше, доходим до вершины и собираемся на второй перешеек, который ведет уже к пику. Люди идут туда с рюкзаками, но мы, осмотрев переход, решаем остановиться, потому что дальше идти страшновато. Потом, вечером, мы узнаем, что в этом году зимой было землетрясение, которое немного подпортило перешеек и теперь туда решаются идти далеко не все. Мы вот не решились. Зато за горой нам открывается удивительный вид на долину между горами, где находится озеро Сердце. Оно действительно имеет такую форму. Над озером пробегают облака и время замедляет свой бег. Мы находим камень побольше и садимся под его защитой со стороны пика и озера. Вид просто шикарнейший. Кушаем, фотографируем, общаемся. Высота около 2030 м.

Пока ты находишься в этом месте, рядом с одной из вершин Хамар-Дабана, рассматривая панораму гор вокруг и блеск озера в долине под ногами, ты думаешь о том, что вся наша обычная жизнь, по сути, суета сует. Все эти политические баталии, шум городов, войны не стоят и одной минуты здесь. Все мы – всего лишь крупинка на этой планете, наша жизнь по сравнению с жизнью этих гор – доля секунды. В своей заносчивости и гордыне мы думаем, что стали хозяевами Вселенной, что мы имеем право убивать редких животных ради наживы, уничтожать леса ради прибыли, засорять реки и океаны лишь просто потому что нам лень немного потрудиться и не допустить этого. А на деле мы всего лишь бабочки-однодневки, которых планета может стряхнуть с себя в любой момент, когда ей надоест наш произвол, наше потребительское отношение. Мы родимся и умрем, а эти горы, это небо, это солнце будут вечно. Они видели как менялись времена, как приходили и уходили эпохи, как появился человек, как эти земли осваивали монголы и те, кто был до них, как переселялись народы, как сюда добрались европейцы и объявили эти земли своими, они видели войны и революции, но сами они мало изменились за это время. И вот ради того, чтобы в очередной раз почувствовать эту вечность, эту мудрость, мысленно пообщаться с нею, люди и идут сюда, в Тибет, на Памир, в Гималаи или еще куда-нибудь, карабкаются на эти вершины, преодолевают снега и реки, преодолевают себя. А потом возвращаются назад, очищенные от суеты, с тем новым пониманием, которое они приобрели здесь. С надеждой, что человечество одумается и сможет повернуть повозку, летящую к краю пропасти, и спасти себя и окружающую природу.

Вот и пора возвращаться. Напоследок окидываем взором окрестности и с чувством почти выполненного долга начинаем наш путь назад. До самой метеостанции добираемся без приключений. Сейчас около 5 часов вечера, то есть мы справились где-то за 4-5 часов. Рядом с нашими двумя палатками появились гости – еще две палатки стоят без надзора, а их хозяева, как и мы, убежали осматривать окрестности. Мы решаем сходить на разведку на недавно появившуюся здесь «базу отдыха» и узнаем, что там можно искупаться. «Полцарства за коня!» - решаем мы, и идем купаться. Вернувшись, набираем воды в колодце и начинаем готовить ужин. Рядом с нами виднеется указатель на какой-то туалет. Идем на разведку – и вот он! На достаточно крутом склоне горы притаился сбитая из дерева открытая площадка с дырой посередине, занавешенная синей порванной во всех местах простыней. Зато какая романтика! Сидишь себе, осматриваешь окрестности :) Людей на метеостанции ощутимо прибавилось, так как сегодня суббота, самое время для людей приходить на пик. Только они, как правило, на пик только собираются, а мы уже оттуда. Пообщавшись с нашими новыми соседями, и девушкой, которая без проблем распознала в нас украинцев по акценту, идем спать. Засыпая, я думаю о том, что начинаю понимать людей, которые ходят в горы...

На следующее утро мы понимаем, что всю ночь лил дождь, а солнце не собирается нас радовать своим присутствием. Решаем, что нам это не важно, собираем мокрые палатки, завтракаем и выдвигаемся в обратную дорогу. Спуск по хвойной дорожке, Казачья поляна – и мы снова входим в царство леса. Вскоре справа появляется наша спутница Слюдянка. Без приключений доходим до начала дороги и понимаем, что мы еще успеем на последнюю электричку в полшестого. Берем ноги в руки и быстро-быстро идем на электричку. Кушаем на ходу, благо есть орешки и шоколад. Воду пьем прямо из реки.

Не переобуваемся – некогда. Ноги потихоньку натираются, но мы постоянно меняем пластыри и настырно спускаемся вниз, по пути постоянно проясняя свое положение по GPS и расстояние до вокзала. Уже где-то за 2 километра до начала деревни понимаем, что, если не случится чудо, мы не успеем, и нам придется ночевать на вокзале и уезжать утром. Но чудо все-таки случается, видимо, Хамар-Дабан решил нам сделать прощальный подарок перед расставанием. На дороге стоит водитель, который как раз закончил копаться в моторе и хочет уже уезжать в Слюдянку по своим делам. Андрей подходит к нему и просит за некоторую плату подвести нас до вокзала. Водитель соглашается, мы садимся в машину и трогаемся. Приди мы на 10 минут раньше – он бы еще возился с машиной и не повез бы нас. Опоздай мы хотя бы на пару минут – он бы уже уехал. До вокзала он нас домчал минут за 10, по пути цепляя неровности дороги из-за перегруза. Каждый треск и скрип под днищем мы воспринимаем как увеличение нашей платы за проезд :) На вокзале мы спрашиваем, сколько с нас, он отвечает: «сколько не жалко». У нас мелких денег не оказалось, поэтому нам «не жалко» 500 рублей. В конце-концов, он заслужил. На электричку мы успеваем. Слава Богу. Итого – 3 дня, около 60 км по горизонтали и 1500 м по вертикали. Куча впечатлений, воспоминаний и фотографий. Спасибо тебе, Хамар-Дабан, за прекрасную погоду, за это свидание с природой, за бездну положительных эмоций, за пик Черского и озеро Сердце. Это было незабываемо.

PS. Больше фотографий из похода можно глянуть в галерее.

Байкал

«Много лет назад жил на свете старик-богатырь. Самый сильный богатырь на свете. И было у него 336 сыновей и одна дочь-красавица. Сыновья изо дня в день работали, не покладая рук, растапливая снега в горах и перенося кристально чистую воду в глубокую впадину. А дочь веселилась и отдыхала, проматывая отцово состояние. «Разоряет отца девка» - говорили люди. И вот пришла пора выдавать дочь замуж. Отец хотел выдать дочь за видного молодца, но не пришелся он по душе дочери. Запер ее отец в темницу, чтобы она одумалась. Зато прослушала дочь, что за тридевять земель живет прекрасный богатырь. Влюбилась она в этого богатыря и стала молить богов, чтобы те выпустили ее из темницы. И послушали боги девицу, и освободили ее. Бросилась она бежать, да проснулся отец и разозлился не на шутку на упрямицу. Пытался ее догнать, да где уж старику угнаться за молодой. Взял тогда он камень с земли и бросил вдогонку, однако та увернулась от него. Вновь и вновь бросал камни отец, но чайки все время предупреждали девицу и она уворачивалась от камней. Прибежала дочка к богатырю, полюбили они друг друга и вместе пустились в длинное путешествие на север к берегу океана»

О ком эта красивая легенда? О старике Байкале, дочери его Ангаре и богатыре Енисее, конечно.

Вот я и вернулся из отпуска. Уже второй год выходит так, что мы выполняем очередную мечту моей половинки. В прошлом году мы были в Питере, а на этот раз нам крупно повезло – друзья пригласили нас с собой на Байкал. Если бы мне кто-нибудь сказал несколько лет назад, что я поеду на Байкал, то я бы просто отмахнулся – 5+ тысяч километров – это слишком далеко, чтобы это стало правдой. Однако жизнь все же преподносит сюрпризы и вот мы там побывали.

Сначала вкратце о том, каким образом мы туда добирались. Поезд в Москву из Харькова, затем самолет до Иркутска, а оттуда уже можно ехать на электричке, автобусе/маршрутке или даже на Метеоре туда, куда нужно. В нашем же случае, дело немного осложнилось тем, что по дороге туда в Иркутске была гроза и наш самолет, как и несколько других «счастливчиков», отправили на запасной аэродром в Улан-Удэ. Так что впервые мы увидели Байкал с высоты около 6000 метров, пролетая на нем в Ту-154. И должен сказать, это того стоило, мы не просто увидели озеро, но еще и полюбовались на дельту реки Селенги, которая, впадая в Байкал, «выгрызает» у него изрядный клочок суши, разбиваясь на большое количество рукавов и образуя кучу островов. В Улан-Удэ мы пробыли часа 3-4 и потом полетели назад в Иркутск.

Байкал – огромное озеро, оно поражает воображение не только своими размерами и различными цифрами. Оно завораживает. Завораживает неповторимой природой, прозрачностью воды, неприступными горами вокруг и крутым норовом. Только-только оно было бесконечно голубым и прозрачным, гладким, как зеркало, солнце жарило с чистого неба, а уже через полчаса налетает ветер, поднимается волна, нагоняются тучи и тебе в глаза летят капли дождя. Стоишь на берегу и понимаешь, что это действительно чудо природы, а не просто самый большой резервуар пресной воды в мире. И что более важно, ты понимаешь, что Байкал – это не просто озеро, это что-то большее, что-то живое, что не открывается каждому встречному-поперечному просто так, за красивые глаза. Это озеро скрывает огромное количество загадок и подарков. Нам вот оно подарило хорошую погоду, прекрасные закаты и восходы, отличный отдых, прогулки по берегу и большое количество омуля в разных вариантах приготовления, каждый из которых оказался особенным. Омуля (или кого-нибудь еще) мы пытались ловить и с берега, но здесь Байкал оказался неприступным – нам не удалось выудить ничего кроме мелочи и одной щучки, которых мы отпустили. А , ну еще я поймал себя за штанину :)

Жили мы на краю деревни Кедровая, на даче, в гостях у мамы Андрея. Кедровая физически находится на территории Бурятии. Поездка до Кедровой из Иркутска занимает около 4-5 часов. Половину времени едем до Слюдянки (город почти в самой южной точке Байкала), затем пересаживаемся на другую электричку и едем уже в Кедровую. Железная дорога в это время проходит почти по берегу Байкала и из вагона можно любоваться открывающимися пейзажами. Кедровая – очень спокойная и приятная деревня, находится она в 5410 км от Москвы, если считать по железной дороге. Если от Кедровой пойти в противоположную от берега сторону и углубится в лес, то через какое-то время можно дойти до предгорий Хамар-Дабана – горного массива, который опоясывает Байкал с юга и тянется на 350 километров до Улан-Удэ. Высочайшая точка Хамар-Дабана – гора Хан-Ула (2371 м). Мы в течение этой поездки успели сходить в небольшой поход на пик Черского (2090 м), на самую верхушку которого мы, правда, не забрались, удовлетворившись высотой около 2030 м. Но об этом я расскажу в другом посте, а пока что вернемся к Байкалу.

Естественным будет вопрос, а можно ли в Байкале купаться? Да, можно, только недолго :) Причем недолго в двух смыслах. Открытый Байкал в хорошее лето прогревается где-то до температуры в 15 градусов (как рассказал Андрей), в заливах в это время может быть до 25 градусов, но их в Байкале немного. В нашем случае температура в Байкале был где-то 7-9 градусов, поэтому купались мы очень быстро :) Второе объяснение слова «недолго» кроется в том, что лето на Байкале наступает достаточно поздно – в июле, и длится лишь около двух месяцев, причем август – это уже начало сезона дождей и штормов. Так что тем, кто любит понежиться в теплой воде, Байкал точно не подходит. Зимой Байкал замерзает полностью, начиная с северной части и доходя в январе до полной кондиции. В это время по нему можно ходить пешком и на лыжах, ездить на машинах. Лед достигает толщины от 50 см до метра и больше. С наступлением весны лед начинает потихоньку таять, множество рек и речушек тащат с собой огромное количество воды из горных ледников, а также кучу выкорчеванных деревьев, которые Байкал, наигравшись, потом возвращает штормами на берег и разбрасывает в хаотическом беспорядке. Байкал полностью оттаивает где-то в апреле-мае, а ледники на вершинах исчезают только в конце июня-июле. Возвращаясь к тому же пику Черского, в этом году лед сошел с вершины буквально за пару недель до нашего появления. Так что сами видите, Байкал явно не средиземноморский курорт. И это здорово! Здорово, потому что с таким климатом он никогда не превратится в Крым или другое место отдыха огромного количества людей, не станет свалкой. Конечно, местные и сейчас уже сетуют на различных «недотуристов», которые приезжают на машинах на берег, ставят палатки, свинячат на берегу, а потом забывают забрать свой мусор с собой, посчитав, наверно, что природа простит им такое поведение. Простит, но ненадолго. Байкал – это не просто «священное море», как его называют местные, это еще и резерв не только одного народа, но и всей цивилизации. Как подсчитали ученые, если взять ежедневное количество воды, которое уносит из Байкала Ангара (единственная вытекающая из озера река), то на каждого человека планеты придется около 30 л воды в день. Чистейшей воды, которую можно пить прямо из озера. А общего количества воды в озере может хватить человечеству на несколько столетий. Надеюсь, конечно, что этого все же не произойдет и Байкал останется прекрасным заповедником природы.

К слову, в Байкале обитает 2 630 видов и разновидностей растений и животных, 2/3 которых обитают только в этом водоёме, т.е. являются эндемиками. Среди них байкальский тюлень – нерпа, который здесь считается одним из символов озера. На берегу Байкала и в горах растет огромное количество цветов. Добрая половина территории здесь – заповедники.

На Байкале есть множество достопримечательностей, которые стоит посетить. Прежде всего, это сам Байкал в различных местах, затем остров Ольхон, Ушканьи острова (где, собственно, и обитает нерпа), полуостров Святой Нос, Чивыркуйский и Баргузинский заливы, Малое море, хребет Хамар-Дабан (по которому есть множество маршрутов), Кругобайкальская железная дорога (архитектурный памятник, о ней подробно расскажу отдельно), бухта Песчаная, мыс Рытый и множество других. Мы успели побывать лишь на юге Байкала, прогулялись по Хамар-Дабану до пика Черского, прокатились по Кругобайкалке, увидели исток Ангары и полюбовались дельтой Селенги из иллюминатора самолета. Немного, но чего еще можно ожидать от небольшого количества времени, которое у нас было. Зато есть стимул навестить Байкал еще раз. Теперь, когда мы с ним познакомились, это будет сделать намного проще.

Что еще можно сказать о Байкале? Много чего и в то же время ничего такого, что дало бы полное представление об этом чуде природы. Его почти невозможно описать словами, по крайней мере, я не тот человек, который на это способен. Могу лишь попробовать описать фотографиями, но и это будет капля в море. Так что лучше приезжайте туда сами, и вы собственными глазами увидите каждый камушек на дне Байкала, глотнете холодной родниковой воды здешних рек и прогуляетесь по берегу на закате. Поверьте, это стоит того, чтобы пролететь полматерика.

Напоследок даю ссылку на еще один интересный ресурс, где выложены прекрасные фотографии Байкала. Приятного просмотра.

PS. Продолжение следует...